1991年，我国从美国引进了一种会发出叫声、味道又不错的鱼。这种鱼在美国几乎被吃得快灭绝了，可到了中国养殖后，人们却不怎么喜欢它的口感，后来又被大批出口回美国。如今，这种鱼在中国东南沿海泛滥成灾，而美国则开始出台政策想要保护它。 20世纪末，随着中美贸易逐步深入，中国在农业和渔业领域积极寻求高效经济作物和水产品引种。当时，一种名为“美国红鱼”的外来鱼类进入了中国水产专家的视野。 美国红鱼，又称斑尾鲈，原产于美国墨西哥湾沿岸及大西洋西海岸，因其尾部黑斑显著而得名。 在美国，斑尾鲈被认为是一种极具经济价值的鱼类，不仅味道鲜美，还富含蛋白质和欧米伽-3脂肪酸，广受消费者欢迎。 尤其是在得克萨斯州和佛罗里达州，当地居民常常将其作为家庭餐桌的主打食材，钓鱼爱好者更是视其为海钓中的“明星鱼种”。正因为如此，这种鱼在上世纪八九十年代一度被过度捕捞，种群数量骤减。 彼时中国刚刚改革开放不久，海洋渔业发展迅速，急需引进新品种以提高产量。于是，1991年，中国从美国引进了43尾仅0.8厘米长的美国红鱼幼鱼。运输过程尤为小心，采用低温增氧、分层包装技术，确保它们安全抵达青岛与连云港的试验基地。 负责此次引进项目的是著名水产育种专家韩立民教授。他从事鱼类遗传育种研究已有二十余年，对外来鱼种的适应性评估极为严格。 在他的带领下，科研团队克服了水温、饵料、疾病等多项技术难题，成功实现了美国红鱼在我国海域的本土化养殖。1995年，中国人工孵化出的第一代美国红鱼在青岛实验池中畅游，宣告这一品种在国内的繁育大获成功。 美国红鱼之所以“会叫”，源于其喉部肌肉与鱼鳔的独特结构。雄性在繁殖季节会发出类似鼓声的低频鸣叫，用于吸引异性。这种特性不仅在生态学上有趣，也成了美国钓鱼节目中的常见谈资。 在美国，人们对美国红鱼的烹饪方式丰富多样：香煎、烟熏、烤制，甚至加入玉米粉炸制成南部风味的“Redfish Po’Boy”。电视厨艺节目、餐厅菜单和家庭晚餐中，这种鱼屡屡亮相，使得它在短短几十年间从一种常见鱼类成为抢手货。 中国水产专家本以为这条“会叫又好吃”的鱼会引爆国内市场，尤其是在粤菜与闽菜中，海鱼历来地位重要。但现实却出人意料。尽管美国红鱼繁殖顺利，产量持续增长，却在消费者群体中遇冷。 原因主要集中在两点：一是其肉质略显粗糙，不如本地鲈鱼细嫩；二是中国消费者更注重“鱼鲜、鱼香”，而美国红鱼味道偏重油腻。 2000年代初，渔民们将成吨的美国红鱼运到市场，却往往无人问津。一些养殖企业面临严重亏损，只能将成品鱼冷冻储存，甚至销毁处理。 面对这种局面，有企业做出果断转型，选择将养殖红鱼重新出口回美国。这种“出口回流”操作在国际贸易中极为罕见，也引发了当时渔业界的热议。 与此同时，美国本土由于保护法规收紧，限制个人和商业捕捞，美国红鱼的市场供给大幅减少。美国食品进口商抓住这一空档，积极从中国采购养殖红鱼，以补充国内餐饮市场的缺口。 讽刺的是，这种在美国被视为“珍馐”的鱼类，在中国却因市场冷淡被视作“库存负担”。 青岛的养殖场负责人王忠曾感叹：“我们一边看着鱼群在水池里疯长，一边却要为销售犯愁。没想到几年后，还是美国人自己来接货了。” 进入2010年代后，美国红鱼在中国东南沿海，尤其是浙江与福建沿岸逐渐野外定居。 渔业调查数据显示，从2016年起，青岛沿岸钓鱼者经常在岸边钓起2到4斤重的红鱼，而在福建石狮港口，甚至出现过10斤以上的野生个体。这些红鱼在短短几年内完成了从外来物种到“本地霸主”的转变。 然而它的繁衍并非没有代价。红鱼属杂食性鱼类，胃口极大，几乎无所不吃。从小虾、贝类到幼鱼，都是它的目标。本地原生鱼类如黄姑鱼、鲈鱼等因为竞争不过红鱼，数量锐减。 为了遏制其蔓延，渔政部门发起了“红鱼捕捞奖励计划”，鼓励渔民积极捕捞红鱼，并进行合理加工利用。但由于市场需求依旧有限，效果并不理想。 科研人员提出控制其繁殖的多种方法，如设置人工产卵障碍、引入天敌等，但都因成本高昂或生态风险大而难以大规模推行。 2020年以后，相关部门与科研机构逐步尝试推动红鱼的“深加工”路线。例如将其鱼肉用于鱼丸、罐头等食品开发，并作为高蛋白原料出口至欧洲、中东市场。这一转型在一定程度上缓解了红鱼泛滥带来的经济压力。 与此同时，美国在本土红鱼资源锐减的背景下，将其列入重点保护鱼类。钓鱼人若未按规定报备捕捞数量，将面临高额罚款。美国社会也开始反思过去数十年对自然资源的掠夺性使用。
