笔记｜发发奇私有化

参考：深氪新消费 11月底传出私有化的消息后，纽交所上市的奢侈品电商平台 Farfetch（发发奇） 股价已下跌了43%。 🔲中国股东纷纷入局 2016年七匹狼3000万美元 2017年京东3.97亿美元 2020年，通过可转债获腾讯1.25亿美元 2020年，发发奇股价大涨500%，以210亿美元市值成为全球最大奢侈品电商平台。 2020年底，阿里和历峰集团各3亿美元，另外又各投2.5亿美元成立新公司关联发发奇业务。 🔲蔑视同行的奢侈品资源 公开财报显示，全球40多国550家买手店、200多个国际品牌与2000多设计师品牌入驻，其中98%签署独家合作协议。 风头最劲时，Prada将自己70多个仓库都开放给了发发奇。 🔲技术提供平台 特许经营模式，平台不持有库存、不决定售价，用户下单后，产品直接从仓库、零售商、买手店发货，平台只抽取佣金。 对于买手店和品牌，发发奇提供线上线下一体化库存管理、物流、支付等一系列数字基础设施。 对于客户，发发奇提供全球各地的精品店资源。 🔲转折点：轻资产到重资产 在收购New Guard与Stadium Goods后，业务线开始由纯技术平台转变为数字平台、品牌与实体店三大业务模块，由轻资产走向重资产。 近几年来，大型奢侈品牌为加强对终端的控制，纷纷收回各地的经营权，将分销模式转变为全渠道直营模式。 为了留住用户，平台给出各种折扣；同时加大营销投入。两头挤压，盈利更艰难。 🔲奢侈品与电商的“壁” 奢侈品电商是个“伪命题”。 奢侈品必备项是“社交距离”，让奢侈品消费者“被仰望的感觉”，一切为了“精神上的愉悦”，更在意“买到了什么品牌”和“在品牌店的消费体验”，这些电商都无法达成。 🐰上市五年，发发奇经历了所有奢侈品电商泡沫的破裂：讲故事拉钱花钱、再讲故事拉新钱再烧钱，直至无钱可花