与阿斯旺的老城隔河相望，是大片的沙漠，黄沙一路倾泻，静静没入尼罗河的蓝色河水。驳岸上有一条小路通往7世纪的圣西蒙修道院。直到今天，这里还生活着一个小型的基督教社群。通往修道院的路口却扼守着一座1950年代的伊斯兰墓葬，其主人阿迦汗三世，也是印巴分治历史中的重要人物。
从这段河岸向南航行约30分钟，穿过狭窄的水道与静谧的芦苇，然后重新汇入喧嚣的主航道，划着船板的孩子们带我们重返人间——尼罗河的西岸一直被视作亡灵之地，而东岸才是现世的人间。
遥遥相望的塞黑勒岛上竖立着托勒密时代的饥荒石碑，上面描述的却是古王国时期左塞尔法老年代里的七年饥荒，在有关埃及的纪录片中，这块石碑也是出镜率超高的文物之一。
这场饥荒最终以建立一座Khnum神庙而结束，这座神庙的遗址，至今仍在象岛的南端，前几天徒步象岛时，曾站在一侧遥望过。
这段尼罗河的航行，像是阿斯旺旅游的番外篇，也是无尽神庙行程中的半日逃离。
